Hur bor människor i Storbritannien? Recension av en rysk kvinna i 7 år av livet

2024 Författare: Seth Attwood | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-16 16:17

Olga är bara en världsmedborgare: en flicka föddes i Moskva, reste mycket med sina föräldrar sedan barnsben, bodde lite både i Finland och Ungern och gifte sig sedan med en fransman och flyttade till Storbritannien, där hon har bott under de senaste sju åren. Olga kan som bekant berätta mycket om skillnaderna mellan länder.

VARFÖR ENGLAND

Min blivande man övertalade mig att flytta till England. Han är fransman och på den tiden bodde han i Schweiz, och hans arbete var kopplat till Ryssland, så vi träffades antingen i Ryssland eller någon annanstans. Ett år senare erbjöd han sig faktiskt att komma till Storbritannien. England var med i hans planer, och när jag flyttade hade han redan bott här och fått jobb. Och jag hade också en plan för att skaffa ytterligare utbildning, och det var förstås intressant att få en internationell sådan. Vilket jag gjorde. Så jag hamnade i England tack vare min man, och fick samtidigt en annan utbildning.

FÖRSTA INTRYCKET

Mitt första intryck var väldigt positivt.

Det var väldigt lätt att vänja sig vid det. För det första är allt på engelska. Men det finns inte så mycket brittisk engelska, för det finns många utlänningar här, man hör olika engelska – och det är jättebra!

Jag gillade också attityden hos folket. Kulturen här är så kosmopolitisk att folk mycket lätt tar emot besökare. Det är väldigt lätt att engagera sig i livet och göra bekantskaper. Med vänner är det förstås svårare när förhållandet är varmare och längre, eftersom britterna är väldigt slutna.

Dessutom - sedan jag flyttade i september, och detta är bara slutet på lavendelsäsongen - är mitt första intryck förknippat med doften av lavendel. Jag blev glad, jag älskade att gå och andas in dofterna av dessa blommor.

FÖRVÅNING

Jag blev förvånad över klädstilen i Storbritannien. Eftersom det inte är brukligt här att peka finger åt varandra, som vi gör, klär folk sig i absolut vad som helst. Eftersom det överraskade mig i början, överraskar det mig fortfarande. Jag kan bara inte vänja mig vid det. När det gäller kläder bör två aspekter noteras här: för det första är det stil. Det finns färre stiliga människor här än i Moskva. Och här är de koncentrerade till vissa områden, till exempel i staden, där det finns många banker, eller på Canary Wharf, där det också finns banker och välkända företags huvudkontor. Där är folk klädda stilfullt, affärsmässigt, med smak, och i resten av London - absolut vad du vill. Jag såg människor i tofflor och morgonrock. En gång såg jag en tjej som var klädd i strumpbyxor, stövlar och en jacka ovanpå - det var allt.

Förutom hur smakfulla eller smaklösa människor kan klä sig, är jag lite (eller till och med "mycket") överraskad av "prydlighet". Till exempel, det faktum att en tjej kan sticka håret med en penna eller penna, och detta är normalt, kommer ingen att peka ett finger. Och om vi jämför Moskva med London, så ser fler tjejer i Moskva på deras utseende (också i St. Petersburg), och i London är folk mer avslappnade när det gäller utseende.

Känslan av kyla överraskar mig ännu mer. Det vill säga hur människor klär sig i förhållande till vädret. För det första, så fort solen kom fram, då tror alla direkt att det redan är sommar, och även om det är +5 grader ute kan de gå ut i shorts, t-shirt och tofflor. De styrs inte av grader, utan av soligt / icke-soligt. Detta beror främst på att de sparar på uppvärmningen. Det är dyrt, så man försöker även hålla en ganska låg temperatur i hus, 18-19 grader. Det är också förvånande hur de klär barnen. Eftersom jag själv är mamma kan jag bara inte förstå hur en mamma kan gå i kappa med halsduk och sätta ett barn i en blus. Bara en blus. Dessutom är det +5 på gatan på vintern. Det gäller småbarn, spädbarn och skolbarn. Men skolbarn är åtminstone aktiva och springer ständigt, men bebisar är det inte. Mitt hjärta klämmer alltid när jag ser sådana avklädda barn. Jag kommer nog aldrig att vänja mig vid det här.

Jag blev också förvånad över att det finns rävar i London. Till exempel kom en räv till staketet nära vårt hus hela månaden varje dag och ylade med en nästan mänsklig röst, det var till och med läskigt. I allmänhet är detta normen i London. Jag hörde ofta från mina bekanta som bor i privata hus att rävar kommer in på territoriet till dem, rotar i soporna, de kan till och med ta sig in i huset om det finns ett katthål. Detta är inte ovanligt.

SKILLNADER

Det första som kommer att tänka på är egenskaperna hos socialt beteende. För det första, en välkänd sak: det är inte accepterat här, som i Ryssland, att en man betalar för en kvinna. I princip görs det ibland, britterna är väldigt galanta, de kan bjuda in en kvinna och betala för middagen, men det är ingen självklarhet. Inte i 100 % av fallen kommer en man att betala för en kvinna.

Hygien

Det är inte brukligt här att springa från dörröppningen och tvätta händerna. Det gäller även ägare och gäster som kommer till huset. Till exempel när vi fick barn tvättade aldrig våra händer på besök hos sjuksköterskor som kom för att kolla om allt var bra med oss. Jag var alltid tvungen att be om att få göra det. De kunde gå från dörröppningen i smutsiga skor utan att klä av sig, utan att ta av sig skorna, utan att gå in i badrummet, direkt till barnet, inspektera, känna och så vidare. Jag pratar om ett nyfött barn. Eventuell sjukvårdspersonal, elektriker och alla andra kommer direkt till huset med skorna på och ingen tvättar händerna.

Rent hygieniskt är allt annorlunda här. Många gånger märkte jag hur människor, som inte kan hitta en plats för sig själva på tåget, kan sitta precis på golvet i gången. Dessutom har tågstationerna inte lika många sittplatser i väntutrymmen som vi, och återigen sitter folk på golvet. Detta anses inte vara onormalt.

Ljud

Även när det gäller beteende märkte jag tydligt att ljudnivån på brittiska tåg helt enkelt är off-scale. Om något bullrigt sällskap åker på tåget i Ryssland börjar alla omedelbart vända sig om, titta, viska. Detta är normen här. Speciellt på fredagskvällen: folk kör hem fulla, tåget vacklar, alla skrattar, skriker, dricker direkt på tåget - där säljs till och med små flaskor vin. Sådant buller på tåget är ganska vanligt.

Traditioner

Jul. Varje gång måste jag förklara att ryssarna är ortodoxa och att vår jul är den 7 januari, inte den 25 december, men vi sammanfaller med det nya året. Varje år blir alla förvånade.

På tal om traditioner kan man inte annat än nämna pubarna. Det är hit de går på onsdagar och torsdagar och i princip hela veckan. Intressant nog brukar folk ta en pint öl och gå ut. Du kan se pubar täckta med människor, särskilt om vädret är bra. Folk står bara nära entrén med ett glas i handen och pratar. Redan från klockan fem på kvällen kan den observeras. Om det är fredag eller helg kan du se lätt berusade personer vid 22-tiden, eftersom pubarna stänger klockan 12, så folk försöker komma till sitt tillstånd innan den tiden.

En annan tradition - vad vi anser vara en klassiker i genren - är att det i England finns separata kranar för kallt och varmt vatten. Denna stereotyp är delvis falsk. Ja, i gamla hus med gamla avloppssystem eller i gamla pubar finns detta fortfarande bevarat, men fler och fler moderna bostäder byggs med vanliga europeiska kranar, så att allt är absolut som vårt i Ryssland. Men ja, det finns fortfarande sådana kranar. Jag skulle säga att jag har mött sådana 50/50. Men går du till någon berömd gammal pub så blir det två kranar. Det är också svårt att vänja sig vid detta, eftersom jag fortfarande inte förstår hur man kan tvätta händerna där när isvatten rinner från en kran och kokande vatten rinner från den andra; hur man tvättar händerna under sådana förhållanden är inte klart.

Om bostäder

Britterna föredrar att bo i hus. Dessutom, ju äldre huset är, desto mer historia i det, desto bättre. En kollega berättade en gång för mig hur de letade efter ett hem. Som ett resultat hittade de en ganska gammal som krävde reparation, men det var ytterligare två par med dem på visningen, och det var nödvändigt att bestämma sig på 10 minuter om de skulle köpa den eller inte, eftersom nästa i kö också verkligen ville ha det här huset. Så britterna är redo att slåss för ett sådant hus. Och du kan inte släpa in dem i lägenheten. Huset kan vara absolut litet, det kan till och med vara ett litet vardagsrum på nedervåningen och ett sovrum på övervåningen, och en liten trädgård, men en egen. Detta är en klassiker i genren. I nya hyreshus nu finns det till och med sådana lägenheter, som tydligen var speciellt gjorda för britterna, för att återskapa atmosfären av ett hus för dem, med två våningar och med små balkonger-trädgårdar på bottenvåningen.

Personligt utrymme

En annan intressant sak ur social synvinkel är att inte ens under rusningstid kommer folk i tunnelbanan inte att pressa varandra och trängas ihop. Här respekteras en persons privata utrymme, och detta är mer uttalat. Även i rusningstid kan man se halvtomma vagnar, eftersom folk tränger ihop sig vid dörren. Folk kommer helt enkelt inte på tåget eftersom det verkar som om det inte finns plats för dem. Och jag är från Moskva och ser tydligt att i mitten är vagnen bara ledig, det finns mycket utrymme, men det är inte vanligt att trycka och ropa "gå igenom" där.

Naturligtvis kommunikationskulturen i butikerna. De uppmärksammar genast köparen och frågar på maskinen hur de kan hjälpa till. I Moskva har de också börjat göra detta nyligen, men i Moskva görs det med själ, men här är det ganska svalt och neutralt.

Etikett

Det verkar som att britterna absorberar kommunikationskulturen med sin modersmjölk. De verkar ha ett förberett svar eller en fras för absolut alla situationer. När jag hamnar i en besvärlig situation undrar jag hur jag ska reagera, hur kan jag uttrycka kondoleanser eller reagera på ett tal riktat till mig, men det är de inte. Det är utifrån socialt beteende som känslan skapas av att britterna på dagis och i skolan får lära sig hur man kommunicerar, de har redan färdiga uttrycksformler. Men samtidigt känns lite distans. Det vill säga, ryska människor verkar först kalla och otillgängliga, men så fort du pratade med dem och bröt denna is - allt, vänner, varma relationer, men här är allt neutralt. De kommer att välkomna dig med ett leende, de kommer att prata med dig, hälla upp kaffe eller te, men det kommer att ta väldigt lång tid innan du blir vänner.

Om te

Britterna dricker mycket te (även om de också dricker mycket kaffe), traditionellt med mjölk, och inte bara svart, utan även grönt. Om caféet inte säger att mjölk inte behövs, kommer mjölk att tas med som standard.

Planera

En intressant sak: hur folk planerar sin tid. Det är vanligt här att planera allt i förväg. Jag börjar redan boka tider för oktober. Med möten menar jag att gå på besök, träffa vänner. I Ryssland skulle det bara vara galet för mig, för där är till och med affärsmöten schemalagda en dag i förväg, eller till och med samma dag, men här är det vanligt att göra allt i förväg. Det gäller för övrigt både Frankrike och England. Vi planerade till exempel vårt bröllop tre månader i förväg, och jag kunde inte beställa en bröllopstårta någonstans, eftersom alla sa till mig att tårtan skulle beställas ett halvår i förväg. Naturligtvis blev jag chockad, för "vad kan man göra med en tårta i sex månader?" Å andra sidan, när jag kommer till Ryssland, andas jag ut, för jag vet att om jag känner lust att göra något i sista stund, så kan jag göra det, för allt är möjligt i Ryssland.

Medicinen

Det är väldigt svårt att komma till en specialist här. Den första instansen dit alla ska gå är Allmänläkaren – en allmänläkare, som vår terapeut. Om du har ett specifikt problem och han inte kan hjälpa, måste han hänvisa dig till en specialist. Och här är haken. Det är väldigt svårt att komma till dem. Även om jag behöver en privatläkare, som jag själv ska betala för, är det väldigt svårt att få en remiss, eftersom staten försöker stoppa allt detta och dra åt skruvarna. Även med mycket obehagliga saker skickas folk hem för att vänta på att det ska gå över av sig självt. Detta gäller även ryggsmärtor, buksmärtor, influensa, eventuell förkylning. Nyligen hörde jag att barnet gjorde ont i benet, men han skickades hem, "det kanske går över av sig självt". En vän gick till läkaren med utslag, och först fick hon en remiss till en specialist efter en och en halv månad, eftersom hon inte hade varit där tidigare. Och för det andra, när hon lyckades komma till doktorn, googlade doktorn bilder på detta utslag och ställde en diagnos från fotografierna.

Mycket ofta, oavsett om jag kommer för min hälsa eller mitt barn, skickades jag till apoteket och sa: "Varför kom du hit, gå till apotekarna på apoteket, de är kvalificerade, de kan ge dig råd. Varför komma hit till oss?" Så läkarna försöker på alla möjliga sätt begränsa antalet personer som kommer till terapeuten. I receptionerna finns affischer eller skärmar som säger: har du ont i huvudet, rygg- eller magsmärtor, influensa eller förkylning behöver du inte vara här, stanna hemma, dricka te och ta paracetamol. Det här är den typen av medicin.

Jag kommer fortfarande till Moskva och springer omedelbart till läkarna. Jag vet att många av mina landsmän gör detta: de litar helt enkelt inte på lokal medicin och går hem för att behandlas och helt enkelt kontrolleras. Här görs förresten inte diagnostik, det finns inga läkarundersökningar, ingen undersöks "för säkerhets skull", de går till läkare bara om det är problem.